從熱氣球上俯瞰草原上的野生動物群。
安波塞利國家公園生活著幾百個非洲象家族。
在馬賽馬拉國家公園跟獅群親密接觸。
草原上隨處可見動物頭骨，充滿神秘色彩。
當(dāng)夏天過去，坦桑尼亞的塞倫蓋蒂國家公園進(jìn)入了旱季，數(shù)以百萬計的角馬、斑馬、羚羊就會為了追逐水草，遷徙到肯尼亞的馬賽馬拉，直到下一個雨季來臨。這就讓每年的八九月份成為到肯尼亞探訪野生動物的大旺季。
馬賽馬拉的獅王家族
航班降落在內(nèi)羅畢機(jī)場時才剛早晨5點(diǎn)多，比黎明來得還要早一點(diǎn)。機(jī)場可以辦理落地簽證，這應(yīng)該是全世界最容易的落地簽證了，不需要返程機(jī)票，不需要看注射疫苗證明，不需要填表格，50美元輕松搞定。走出機(jī)場大門找到一家華人旅行社，預(yù)定了八天行程，包吃住及乘坐越野車到國家公園里觀看野生動物，全部費(fèi)用大約800美元，比在海外預(yù)定便宜了一半。
越野車沒有在市區(qū)停留，而是直接開往馬賽馬拉國家公園?？夏醽喌母咚俟酚芍袊┕し匠薪?，路況良好，可這樣的優(yōu)質(zhì)路段在距離公園還有80公里的地方就戛然而止，然后越野車就像踩上了電門，一路上竄下跳，即使把窗戶關(guān)緊，可車廂內(nèi)被太陽一照，還是能看清騰起的粉塵就像刮起了一場沙塵暴。
不知有多少人跟我一樣很傻很天真地以為角馬的遷徙是在整個東非大陸跑圈，其實他們的旅行路線只在塞倫蓋蒂跟馬賽馬拉這兩個國家公園間進(jìn)行。對動物來說，不但沒有國境線的概念，更沒有公園范圍的概念，等大批食草動物離開后，饑腸轆轆的獅子花豹偶爾還會跑到村里子抓幾只牛羊打牙祭。
雖然肯尼亞有幾十個國家公園，但只有在馬賽馬拉看見獅王的幾率最高。而且似乎所有人都對這種威風(fēng)凜凜的草原霸主寵愛有加，一旦看到獅子，剛剛還讓我們激動萬分的鱷魚鬣狗就一下子被視而不見了。眼前的這一家子包括一頭金毛獅王和四頭短毛母獅，獅王驕傲抖擻著金色的毛發(fā)，母獅和小獅子就在陽光下懶洋洋地曬著，莫非也要把自己烤成小麥色。原來在獅子界，母獅負(fù)責(zé)捕獵，公獅的工作似乎就是把自己的鬢毛打理得威風(fēng)凜凜就好了，但其實，公獅還有更重要的工作，就是保護(hù)自己的家人，不被其他獅子家族及成群的土狼野狗欺負(fù)。?
我們的越野車頂棚可以敞開，這樣站在車?yán)锞湍芨{群親密接觸，目測我跟金毛獅王的距離不超過三米。我剛把遠(yuǎn)處一頭母獅的藏身地點(diǎn)指給同伴看，可我的這個手勢馬上就被導(dǎo)游制止，他說這會讓獅子感到潛在的危險，你看公獅站起來了，尾巴搖得很慢，這可不是小狗搖尾乞憐的意思，而是打算攻擊的前奏。
熱氣球下的動物世界
凌晨4點(diǎn)半，越野車劃破寂靜的夜色，此時不知有多少想要飛翔的心正朝著同一個目的地聚集。抵達(dá)熱氣球起飛營地時，一共有四只巨大的熱氣球正在做著出發(fā)前的準(zhǔn)備。彩色的球囊平躺在青綠色的草地上，隨著氣體源源不斷地注入，熱氣球的肚子越來越大，從遠(yuǎn)處看就像一只蝸牛，還背著彩色的殼。
隨著熱氣球緩慢爬升，腳下的草地正一點(diǎn)點(diǎn)縮小著面積，地面上看到無數(shù)活動的小黑點(diǎn)，那是角馬、斑馬跟羚羊和由它們奔跑的腳步聲協(xié)奏而成的晨曲。這時駕駛員也特別善解人意地把熱氣球下降到距地面不到十米的高度。
奔騰的角馬由一只頭馬率領(lǐng)，在草原上組合成不同形狀的隊伍，烏泱泱的一大片，把一片草場吃光后再轉(zhuǎn)戰(zhàn)另一片草場。跟它們相比，斑馬就顯得紀(jì)律性十足，它們總是列隊行進(jìn)，前后拉成一條直線。
我看到禿鷲在分食一頭角馬的尸體，它們分工明確，兩三只大快朵頤，還有兩三只放哨觀望，一旦出現(xiàn)敵情，它們就群起而攻之。不過禿鷲是食腐性猛禽，在它們分食角馬之前，應(yīng)該已經(jīng)有另一撥猛獸先吃完頭盤。
我看到兩頭獵豹在追逐一頭羚羊，羚羊腿細(xì)腰長，跑起來迅即如風(fēng)，還擅長急轉(zhuǎn)彎，可在世界奔跑速度最快的獵豹看來，追捕羚羊更像是一場貓捉老鼠的游戲。
從熱氣球上俯瞰，優(yōu)勝劣汰的生存法顯得異常殘酷冰冷，但這也保證了草原食物鏈條上的各類族群一定要更高更快更強(qiáng)。
熱氣球降落在馬拉河北岸，此時太陽已經(jīng)完全升起，身邊的動物被晨光照耀，一側(cè)的身體被映成紅色。合歡樹下的長桌上擺滿我們的早餐，牛角包、黃油、培根一樣都不少，竟然還有香檳，氣泡一股股地冒出來，讓人還沒喝就醉了。
安波塞利，非洲象的天堂
安波塞利國家公園在肯尼亞的地位僅次于馬賽馬拉，究其原因，一是這里能遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見戴著白帽子的乞力馬扎羅，這可是地球上唯一一座壓在赤道上的雪山，不過雪山只在清晨時分才能看見，白天時霧氣昭昭，雪山就跟遠(yuǎn)近天色融為一體，再也無法識別廬山真面目了。除此之外，這里還生活著幾百個大象家族。非洲象除了剛剛出生的小象之外，無論公母，都長著長長的象牙，這也是它們一度被大量獵殺的原因。導(dǎo)游說，只有安波塞利的大象對人沒有敵意，而其他地方都發(fā)生過攻擊踩踏的悲劇。
進(jìn)入國家公園的最佳時間是每天黎明時分和黃昏前后。大象和人一樣，對正午陽光天生反感。那個時候，不知躲在哪棵樹下或哪塊石頭的后面睡覺呢。
公園里有一大片沼澤，總能看到象群把自己糊上一層厚厚的泥，不知是為了隔離陽光還是免遭蚊蟲叮咬。每頭大象都仿佛披著一身堅硬盔甲，讓它們在自己的領(lǐng)地天地不怕。大象是沒有天敵的，難怪它們的步子踱得那么從容自在，仿佛就可以這樣慢悠悠地走到天荒地老。
越野車在公園里東轉(zhuǎn)西轉(zhuǎn)，不知不覺就來到一個部落農(nóng)舍的門口，看樣子已被遺棄很久，可在一個草房前的大石上我看到一枚動物頭骨，仿佛在這里剛剛發(fā)生了一場祭祀儀式，更增添了非洲大陸的神秘色彩。隨后天地間起了大霧，遠(yuǎn)近樹叢之間仿佛隔了一張半透明的面紗。再一看我們的越野車，由于一直在起伏顛簸的泥濘路面行駛，就像披了一層黃泥制造的外殼。難怪那些獅子獵豹不敢攻擊我們，原來在它們眼中，越野車是更可怕的動物。對于草原來說，動物們才是主人，人類其實是不速之客。
